特色：
茶酒篇李国文朋友的茶住在北京，其实朋友们能够聚在一起的机会也不是很多。总有个想法，找个可以坐一坐的地方，先是邓友梅发现这家广东馆子，他说，不错，那早茶档比较地道，听他一说，我和他去了，试试，还行。后来，叶楠也加入这个行列，接着，又添了刘萌，*后，张洁也参加进来。转圈儿做东，据说，典出于张学良，他与张大干、张群等老朋友们聚会时，转到谁，谁就去埋单请客，省得大家抢着掏包付钱，破坏胃口。我们觉得这主意不错，按年龄排序，一轮下来，然后再从头开始。谁愿意吃什么，就让车子推过来自取，谁愿意喝什么，关照服务员就是了。友梅重茶。叶楠品味，张洁偏爱又甜又咸的点心，我与刘萌对那里的豆浆油条，情有独钟。这五位，或冒寒风，或顶烈日，暑去寒来，也维持了一些时日，大家从城的四面八方聚到这里。喝过瘾了，吃尽兴了，谈够劲了，聊得嘴也乏了，然后，期约下次，走出饭店，不一会儿，便分头消失在熙熙攘攘的行人中间。一把年纪，几个朋友，虽无涸泽之鱼的感觉，但却有相濡以沫的精神，难得见一次面，说长道短，哈哈一笑，天南海北，一顿神聊，所费不多，快乐不少，能有这样潇洒和谐的茶聚，也就其乐融融了。回想当年，初读毛主席唱和柳亚子的那首诗中，有“饮茶粤海未能忘”句，或许由于年轻生猛，不谙世情，或许由于革命积极，少有闲暇。颇对老广每天早晨的这门功课不以为然。我听广东朋友讲，若一早起来，不到茶楼吃它一盅两件，这一天就好像淡而无味了。等到年岁有了，经历多了，福也享过，罪也受过，生活的滋味，酸甜苦辣，体会得也不知多少遍轮回来去，于是，要也不多什么。不要也不少什么的那种所谓的“欲望”，也就像茶一样。越泡越淡了。便觉得早晨要是有那么一块地方，可以坐在那里，悠然地喝上一盅茶。是何等的惬意了。我不知道老北京原来有没有粤式的茶楼，但北京的茶馆，从我所知起始，不怎么令人提气，既没有南京茶馆里的大煮干丝，也没有四川茶馆的什锦果盘，更没有广东茶馆的水陆杂陈。五十年代，初到北京。中山公园里的来今雨轩。尚有茶摊。等到我想喝茶的时候，北京的茶馆都升级为饭馆，为酒馆，更求实惠了，因为哪怕卖炸酱面也比摆茶摊赚钱。来半斤面，捞在碗里。托勺打死卖盐人的酱，客人稀里糊涂吃下去，顶多原汤化原食，来碗面汤，交钱走人了。可喝茶就没这么痛快了，一壶一壶地续水，且得遛服务员的腿呢!所以，以后每到广州，就是饮茶。吃广东早茶，你大可不必注意年轻气盛之流和红男绿女之类，这些人，倘非谈生意，做买卖，就是吊膀子，谈恋爱。我觉得在茶楼里*有看头的，是那些有点子年纪的老翁老媪，他们才是真正的茶客，他们才称得上是茶楼的灵魂。尤其这些虽嘴瘪齿缺，但鹤发童颜，虽顶秃童山，但眉毫长寿的老人家，喝到尽兴的那一刻，得大解脱，得大自在，呈半仙之体，得禅悟之意，十分惬意，万分舒泰，那种快乐，好让人羡慕。一杯淡茶，是我们每个人在其生命旅程中，能够一陪到底的朋友。烟会离开你，酒会离开你，妻子情人会离开你，朋友同志会离开你，只有这一盏茶。大概会久久地实实在在地握在你的手中。茶之可贵，还不仅仅是我们每个人的终身之友，它那一股冲淡的精神，也应该是我们每个人尽量要想得开的根蒂。偶尔，也设客座，邀请一两位大家都熟的什么人，为茶聚增添一些新意。杂七拉八，家长里短，芝麻油盐，赏心乐事，无主题。无边际，无主无宾，无拘无束，主旨无非解颐逗乐，增加食欲，开心凑趣，帮助消化而已。一桌人，加起来，数百岁，若还有什么活得不明白的话，大概也是真有点不知好歹了。到了这把年纪，多些恬静，少些狂躁；多些宽余，少些紧张；多些平和，少些乖戾；多些善自珍摄，少些干扰他人。人生如茶汤，茶是越泡越淡的，人也应该渐渐地淡下来才是。或许，这就是我所体会到广东人的饮茶之道，这也是我们这些文友们，能够坐在一张桌子茶聚的原因。茶之美，在于那一份心安理得的冲淡。P37-39